Kumano Kodo: tappe e distanze giornaliere

Sul Kumano Kodo è l’alloggio a dettare tutto, e ce n’è pochissimo. Takahara, Chikatsuyu, Hongū e Yunomine Onsen hanno solo una manciata di minshuku e ryokan ciascuno, la maggior parte con poche camere, e si esauriscono con mesi di anticipo in primavera e autunno. Ecco perché le tappe sono così irregolari: 4 km da Takijiri-oji a Takahara, 10 km fino a Chikatsuyu, poi 25 km fino a Hongū. Distributori automatici e negozi di paese coprono l’acqua, ma i lunghi tratti di crinale non hanno nulla.

Cinquemila metri di salita su 120 km è ciò che sfugge quando si legge che il punto più alto è di soli 700 m. Il percorso non attraversa mai una montagna; ne attraversa decine di piccole, su gradini di pietra posati secoli fa. I 25 km da Chikatsuyu a Hongū sono l’esempio più chiaro, una giornata intera di brevi salite e discese che sommate danno molto più sforzo di quanto suggerisca il modesto profilo. I gradini sono il vero problema: implacabili, irregolari e duri per le ginocchia in discesa.

Il Nakahechi si divide in tre parti naturali. L’apertura, Takijiri-oji–Takahara a 4 km e poi Chikatsuyu a 10 km, sono due mezze giornate dolci che molti uniscono. Il centro è il lungo attraversamento fino a Hongū e al grande santuario lì, con la deviazione di 4 km alle sorgenti termali di Yunomine Onsen come ricompensa. La parte finale raggiunge la costa, di solito con un traghetto fluviale fino a Shingū, poi Koguchi e la salita di 15 km fino a Kumano Nachi Taisha.

L’errore principale è prenotare il cammino prima dei posti letto. Su questo percorso sono le camere a decidere l’itinerario, e ad aprile, maggio, ottobre e novembre si esauriscono presto. Il secondo è dare per scontato che una giornata di 15 km sia breve: Koguchi–Kumano Nachi Taisha sale ripidamente su gradini di pietra e richiede alla maggior parte dei camminatori sei o sette ore. Il terzo è saltare Yunomine Onsen per risparmiare mezza giornata, il che elimina il miglior riposo di tutto il percorso.