Kumano Kodo

Il percorso

Il Kumano Kodo è una rete di percorsi di pellegrinaggio attraverso la Penisola di Kii, a sud di Osaka, percorsa da oltre mille anni in direzione dei tre santuari del Kumano Sanzan. Il Nakahechi, il percorso imperiale dalla costa occidentale, è quello a cui la maggior parte dei camminatori si riferisce. Inizia al piccolo santuario di Takijiri-oji, vicino a Tanabe, e procede verso est attraverso crinali boscosi fino a Kumano Hongū Taisha, per poi scendere a sud fino a Kumano Nachi Taisha, sopra il Pacifico. Contando i tratti di collegamento, il cammino qui descritto totalizza circa 120 km. L’UNESCO lo inserisce nella lista insieme al Camino de Santiago.

È un sentiero di montagna più che un percorso alpinistico: circa 5,000 m di dislivello cumulato, un punto più alto intorno ai 700 m, e nessun tratto esposto da nessuna parte. Il carattere dominante è una continua sequenza di piccole salite su gradini di pietra, terra battuta e radici di cedro, dentro e fuori valli dai fianchi ripidi, sotto una fitta foresta di piantagione. Le vedute si aprono solo ai passi e negli abitati in quota come Takahara. La pioggia è frequente su questa costa e la pietra diventa scivolosa. Il tratto dell’Ogumotori-goe tra Koguchi e Nachi è ripido in entrambe le direzioni ed è la giornata singola più dura.

Sette giorni è la risposta più comune a quanto tempo richieda il Kumano Kodo, anche se il cammino si divide in tappe brevi e irregolari, dettate da dove si trovano le locande. Da Takijiri-oji a Takahara sono solo 4 km ma con una salita dura; da Takahara a Chikatsuyu sono 10 km; da Chikatsuyu a Hongū sono 25 km, la tappa lunga del viaggio; da Hongū a Yunomine Onsen è un epilogo di 4 km; da Koguchi a Kumano Nachi Taisha sono 15 km di ripida scalinata. Cinque giorni sono possibili usando gli autobus locali per i tratti su strada, dodici se si aggiungono il Kohechi o lo Iseji.

La stagione va da marzo a novembre. Aprile e maggio portano le fioriture e il verde fresco con temperature miti. Ottobre e novembre sono asciutti, tersi, e sono i mesi migliori in assoluto. Il pieno dell’estate sulla Penisola di Kii è caldo, molto umido e la principale finestra dei tifoni, quando le chiusure dovute a frane sono una possibilità concreta. Camminare d’inverno è fattibile sul basso Nakahechi, ma le locande si diradano e i passi possono trattenere la neve. Il percorso raramente sembra affollato in senso europeo, ma le piccole locande di Chikatsuyu e Yunomine sono poche, quindi la pressione stagionale ricade sui posti letto.

Si dorme in ryokan, minshuku e piccole guesthouse nei villaggi lungo il percorso, di solito con cena e colazione incluse perché non c’è altro posto dove mangiare. La capacità è davvero ridotta — un villaggio può avere tre o quattro case che ospitano viaggiatori — ed è questa la parte più difficile della pianificazione. L’ente turistico regionale gestisce un sistema di prenotazione che copre molte delle locande, la via pratica per chi non parla giapponese. Prenotare con diversi mesi di anticipo è la norma per primavera e autunno. Molti camminatori si basano su due notti a Yunomine o Kawayu Onsen, usando gli autobus tra un tratto e l’altro.

Il Nakahechi è adatto a chi cerca un percorso culturale con una salita vera ma senza terreno tecnico, e si trova a proprio agio con tappe brevi, cene anticipate e bagni condivisi. Premia l’interesse per i santuari, gli onsen e i piccoli altari oji lungo il cammino più che la fame di panorami di vetta. È meno adatto a chi vuole lunghe distanze giornaliere, a chi ha bisogno di cibo occidentale o dell’inglese a ogni sportello, o a chi non ama la logistica. Autobus, contanti, orari limite per il bagaglio e locande minuscole fanno di questo un percorso da pianificare con cura in anticipo piuttosto che improvvisare.