Kumano Kodo

A rota

O Kumano Kodo é uma rede de rotas de peregrinação pela Península de Kii, ao sul de Osaka, percorrida há mais de mil anos rumo aos três santuários do Kumano Sanzan. A Nakahechi, a rota imperial que parte da costa oeste, é a que a maioria dos caminhantes tem em mente. Começa no pequeno santuário de Takijiri-oji, perto de Tanabe, e segue para leste por cumes florestados até o Kumano Hongū Taisha, depois para o sul até o Kumano Nachi Taisha, acima do Pacífico. Contando os trechos de ligação, a caminhada descrita aqui totaliza cerca de 120 km. A UNESCO a lista ao lado do Caminho de Santiago.

É mais um caminho de montanha do que uma rota de montanha propriamente dita: cerca de 5.000 m de desnível acumulado, ponto mais alto por volta de 700 m, e nenhuma exposição em lugar nenhum. O caráter é de subidas pequenas e incessantes sobre degraus de pedra, terra batida e raízes de cedro, entrando e saindo de vales de encostas íngremes sob floresta densa de plantio. As vistas se abrem só nos desfiladeiros e em vilarejos no alto, como Takahara. A chuva é frequente nessa costa, e a pedra fica escorregadia. O trecho de Ogumotori-goe, entre Koguchi e Nachi, é íngreme nos dois sentidos e é o dia mais difícil de todo o percurso.

Sete dias é a resposta mais comum para quanto tempo leva o Kumano Kodo, embora a caminhada se divida em etapas curtas e irregulares, ditadas pela localização das pousadas. De Takijiri-oji a Takahara são só 4 km, mas com subida forte; de Takahara a Chikatsuyu, 10 km; de Chikatsuyu a Hongū, 25 km — o dia mais longo da viagem; de Hongū a Yunomine Onsen, um epílogo de 4 km; de Koguchi ao Kumano Nachi Taisha, 15 km de escada íngreme. Cinco dias são possíveis usando ônibus locais nos trechos de estrada, e doze se você acrescentar o Kohechi ou o Iseji.

A temporada vai de março a novembro. Abril e maio trazem florações e verde novo, com temperaturas amenas. Outubro e novembro são secos, claros e, mês a mês, a melhor escolha. O pico do verão na Península de Kii é quente, muito úmido e a principal janela de tufões, quando fechamentos por deslizamentos de terra são uma possibilidade real. Caminhar no inverno é viável na parte baixa da Nakahechi, mas as pousadas rareiam e os desfiladeiros podem acumular neve. A rota raramente parece lotada no sentido europeu do termo, mas as pequenas pousadas de Chikatsuyu e Yunomine são poucas, então a pressão da temporada recai sobre as vagas.

Você dorme em ryokans, minshukus e pequenas pousadas nos vilarejos ao longo da rota, geralmente com jantar e café da manhã inclusos, porque não há mais onde comer por perto. A capacidade é mesmo pequena — um vilarejo pode ter só três ou quatro casas que recebem hóspedes —, e essa é a parte mais difícil do planejamento. O órgão regional de turismo opera um sistema de reservas que cobre boa parte das pousadas, o caminho mais prático para quem não fala japonês. Reservar com vários meses de antecedência é normal na primavera e no outono. Muitos caminhantes fixam base por duas noites em Yunomine ou Kawayu Onsen e usam ônibus entre os trechos.

A Nakahechi combina com quem quer uma rota cultural, com subidas de verdade mas sem terreno técnico, e não se incomoda com dias curtos, jantares cedo e banho compartilhado. Recompensa mais o interesse pelos santuários, pelos onsens e pelos pequenos altares oji à beira do caminho do que o apetite por vistas de cume. Combina menos com quem quer longas distâncias diárias, precisa de comida ocidental ou inglês em todo balcão, ou não gosta de logística. Ônibus, dinheiro em espécie, horários-limite de bagagem e pousadas minúsculas fazem desta uma rota para planejar com cuidado antes de ir, não para improvisar.