Kumano Kodo

La ruta

El Kumano Kodo es una red de rutas de peregrinación por la península de Kii, al sur de Osaka, recorrida desde hace más de mil años hacia los tres santuarios de Kumano Sanzan. La Nakahechi, la ruta imperial desde la costa oeste, es a la que la mayoría de caminantes se refiere. Comienza en el pequeño santuario de Takijiri-oji, cerca de Tanabe, y avanza hacia el este por crestas boscosas hasta Kumano Hongū Taisha, y después hacia el sur hasta Kumano Nachi Taisha, sobre el Pacífico. Contando los tramos de enlace, la caminata descrita aquí suma unos 120 km. La UNESCO la incluye junto al Camino de Santiago.

Se trata de un sendero de montaña más que de una ruta de montaña: unos 5.000 m de desnivel acumulado, un punto más alto en torno a los 700 m, y ninguna exposición en ningún tramo. El carácter es de subidas cortas e incesantes sobre escalones de piedra, tierra compactada y raíces de cedro, entrando y saliendo de valles de laderas empinadas bajo densa forestación de plantación. Las vistas solo se abren en los pasos y en aldeas de altura como Takahara. La lluvia es frecuente en esta costa y la piedra se vuelve resbaladiza. El tramo del Ogumotori-goe entre Koguchi y Nachi es empinado en ambos sentidos y es el día más duro por sí solo.

Siete días es la respuesta habitual a cuánto dura el Kumano Kodo, aunque la caminata se divide en etapas cortas e irregulares marcadas por la ubicación de las posadas. Takijiri-oji a Takahara son solo 4 km pero suben con fuerza; Takahara a Chikatsuyu son 10 km; Chikatsuyu a Hongū son 25 km y el día largo del viaje; Hongū a Yunomine Onsen es un epílogo de 4 km; Koguchi a Kumano Nachi Taisha son 15 km de empinada escalera. Cinco días son posibles usando autobuses locales en los tramos por carretera, y doce si se añaden el Kohechi o el Iseji.

La temporada va de marzo a noviembre. Abril y mayo traen la floración y el verde fresco con temperaturas suaves. Octubre y noviembre son secos, despejados y la mejor elección mes por mes. El pleno verano en la península de Kii es caluroso, muy húmedo y la principal ventana de tifones, cuando los cierres tras deslizamientos de tierra son una posibilidad real. Caminar en invierno es viable en la Nakahechi baja, pero las posadas escasean y los pasos pueden acumular nieve. La ruta rara vez se siente concurrida en el sentido europeo, aunque las pequeñas posadas de Chikatsuyu y Yunomine son escasas, así que la presión de temporada recae sobre las camas.

Se duerme en ryokan, minshuku y pequeñas casas de huéspedes en pueblos a lo largo de la ruta, normalmente con cena y desayuno incluidos porque no hay otro sitio donde comer. La capacidad es realmente pequeña —una aldea puede tener tres o cuatro casas que reciben huéspedes—, y esta es la parte más difícil de planificar. La oficina regional de turismo gestiona un sistema de reservas que cubre muchas de las posadas, la vía práctica para caminantes que no hablan japonés. Reservar con varios meses de antelación es lo normal en primavera y otoño. Muchos caminantes se instalan dos noches en Yunomine o Kawayu Onsen y usan autobuses entre tramos.

La Nakahechi conviene a caminantes que buscan una ruta cultural con subidas reales pero sin terreno técnico, y que se sienten cómodos con etapas cortas, cenas tempranas y baños compartidos. Premia el interés por los santuarios, los onsen y los altares de camino oji más que el apetito por vistas de cumbre. Conviene menos a quienes buscan grandes distancias diarias, necesitan comida occidental o inglés en cada mostrador, o rechazan la logística. Autobuses, efectivo, horarios de corte para el equipaje y posadas diminutas hacen de esta una ruta que se planifica con cuidado por adelantado, más que improvisar.