Via Francigena

A rota

A Via Francigena é a estrada medieval que ligava Canterbury a Roma, registrada etapa a etapa em 990 por Sigeric, arcebispo de Canterbury, na volta da corte papal. O trecho italiano, de Lucca a Roma, é de longe o mais caminhado: 380 km pela Toscana e norte do Lácio, passando por San Miniato, San Gimignano, Siena, o Val d’Orcia, Radicofani, o Lago de Bolsena, Viterbo e Sutri, até chegar à Praça de São Pedro. É uma rota cultural reconhecida pelo Conselho da Europa, e quem chega como peregrino pode solicitar um testimonium em Roma.

A caminhada é ondulada, não montanhosa: cerca de 6.000 m de subida ao longo de 380 km, com o ponto mais alto em Radicofani, a cerca de 810 m, no topo do seu cone vulcânico. Boa parte do caminho segue as strade bianche, as estradas rurais de cascalho branco da Toscana, além de trilhas de campo, trechos curtos de asfalto e vielas antigas de paralelepípedo. O solo argiloso das crete senesi, ao sul de Siena, fica escorregadio e pesado depois da chuva, e longos trechos cruzam campos cultivados abertos, quase sem sombra nenhuma.

Dezesseis dias é a duração padrão, uma média de cerca de 24 km, e vinte dias dão um ritmo mais tranquilo, com tempo em Siena e Viterbo. Entre as etapas conhecidas estão Lucca a Altopascio com 18 km, San Miniato a Gambassi Terme com 24 km, os curtos 13 km até San Gimignano, Siena a Ponte d’Arbia com 26 km e Viterbo a Sutri com 25 km. A sinalização é boa, mas não perfeita: espere placas claras da Francigena e a pintura vermelho e branco na maior parte do trajeto, com lacunas e desvios no Lácio.

A temporada vai de abril a outubro. Maio, junho, setembro e início de outubro são os melhores meses. Julho e agosto regularmente passam dos 35°C no Val d’Orcia e no norte do Lácio, num caminho com pouca sombra e povoados mais espaçados do que no Caminho de Santiago. O movimento é uma fração do que se vê nas rotas espanholas — dá para caminhar meio dia sem cruzar com nenhum outro peregrino —, embora os Anos Jubilares aumentem bastante o fluxo nas etapas finais do Lácio.

A hospedagem é um mosaico de albergues paroquiais, conventos, ostelli municipais, agriturismi, B&Bs e pequenos hotéis. Existem camas de peregrino, mas espalhadas com pouca densidade, e algumas só recebem quem tem uma credenziale. Como a rede é mais rarefeita do que na Espanha, reservar com um ou dois dias de antecedência é a prática normal, às vezes por telefone em vez de on-line, e falar italiano ajuda. Várias etapas terminam num agriturismo fora do povoado, o que afeta tanto o plano do jantar quanto o endereço de entrega da bagagem.

O caminho serve bem a quem já fez um Caminho de Santiago e quer dias mais tranquilos, a quem se interessa por história etrusca, romana e medieval, e a quem topa resolver pequenos imprevistos logísticos por conta própria. Serve menos a quem quer companhia constante no caminho, cama garantida sem planejamento nenhum, ou inglês falado em todo lugar. A navegação exige um pouco mais de atenção do que nas rotas bem rodadas até Santiago, e um pouco de italiano — ou um aplicativo de tradução e disposição para telefonar para um albergue na hora do almoço — resolve quase todo o atrito que sobra.